Римский альбом: заметки об архитектуре, нравах и обычаях имперских народов. Виа Аппиа. Via Appia Christiana.

Назад

Прогулки по Виа Аппиа. Часть 2.

Via Appia Christiana.

Несмотря на обилие достопримечательностей, большинство из которых упрятано в границы частных домовладений, следующий участок дороги от Аврелиановых Стен до знаменитой церкви Quo Vadis, "Камо грядеши", если путешествовать пешком (800 m), не из самых приятных, так как почти лишен романтики. 
Здесь Виа Аппиа Антика открыта для любого транспорта и не особенно широка. Bпрочем, она и при старике Цеке (имеется в виду Аппий Клавдий Цек- цензор Республики, при котором была построена дорога) была в ширину всего лишь 4 метра…

Церковь Quo Vadis со стороны "римской” части Виа Аппиа. Фото с ресурса http://www.sacred-destinations.com/italy/rome-domine-quo-vadis.htm

Domine Quo Vadis Chapel, Rome

Узкая полоска пешеходной тропы сдавлена сомкнутыми рядами домов, харчевен и автобусных остановок так, что, завидя приближающийся грузовик, мне приходилось почти прижиматься к грязным, выкрашенным в какой-то серо-коричневый цвет, стенам, чтобы не повторить судьбу несчастных, раздавленных телегами во времена Республики и Империи.
Как и две тысячи лет назад, эта часть Дороги оборудована едальнями и постоялыми дворами. Цены такие же, как в Риме, т.е. нормальный обед обойдется в 30-40 E, но в тот раз фунт был ниже eвро и я экономил.
Поэтому, если нет желания дышать автомобильными выхлопами, царапая ногтями крашеный кирпич, рекомендую, выйдя за периметр Стен Города, ехать до Quo Vadis на автобусе (две-три остановки).

Март 2009. Вход в церковь Quo Vadis (St. Maria in Palmis), сооруженную в том месте, где, по преданию, Апостол Петр, спасаясь от гонений Нерона (уходя из Рима), встретил Господа, который шел ему навстречу...
Пораженный видением, Петр спросил: “Domine, Quo Vadis?” /"Куда идешь, Господи?"/. На что Иисус ответил: “Venio iterum crucifigi” /"Иду, чтобы быть распятым во второй раз..."/.

Петр все понял, вернулся в Рим, где и принял мученическую смерть.

Картина Аннибале Караччи (1622), изображающая встречу Иисуса и Петра.

Domine Quo Vadis painting

http://www.sacred-destinations.com/italy/rome-domine-quo-vadis.htm

Я, человек грешный, cкажу только, что все, что попадалось мне до того момента о церкви Quo Vadis в русской, да и зарубежной литературе, стоило лишь переступить порог, оказалось неактуальным. Если и было в жизни немного "мистического", то полчаса, которые провел внутри Quo Vadis, можно записать на этот счет.
Слова Бродского о костеле Доминикай (совеременное название - Костел Святого Духа) в Вильнюсе

"В ушную раковину Бога,
Закрытую для шума дня,
Шепни всего четыре слога,
"Прости меня".

передают настроение, хотя выражение "ушная раковина Бога" звучит, на мой слух, чудовищно.

In brief, несмотря на"народный характер" легенды; на то, что церковь шестнадцатого века построена на месте церкви девятого столетия, а та, в свою очередь, на фундаменте часовни, сооруженной еще, очевидно, первохристианами, которая, по предположению исследователей, была воздвигнута взамен древнеримского храма Редикула - божества, отвечавшего за возвращения путешественников к Ларам и Пенатам, также располагавшегося по этому адресу; на то, что слепок "стоп Господних", заменен по папскому распоряжению в 19 веке соразмерной мраморной репликой (см. фото ниже), сидя на маленькой, истертой деревянной скамье этой совсем небольшой церкви, начисто лишенной, кстати, католической помпы, нельзя не почувствовать особенную атмосферу. Ровная, возвышенная и спокойная музыка будто звучит вокруг. Мир и Рим остались снаружи.

Март 2009. Мраморная реплика с "отпечатком стоп" Христа, вмонтированная в пол. Оригинал находится в церкви Сан Себастьяно. Не могу понять, с чего вдруг Папа решил, что оригиналы отпечатков Христа надо хранить в более подобающем месте? Чем не устроила его собственно Quo Vadis? Никому ведь не приходит в голову перемещать Храм Гроба Господня, потому что палестинцы чудят.

Выйдя из церкви на перекресток, где сливаются воедино Виа Ардеатина, Виа Аппиа Антика и та ее часть, которая напрямую ведет к катакомбам Святого Каллиста и Святого Себастьяна, стоит обратить взор на странное сооружение, издали похожее на разрушенную водонапорную башню из облупившегося кирпича, которое стоит напротив, через дорогу.

"Водонапорная башня" или Мавзолей Домицианова вольноотпущенника Тита Флавия Абасканта, построенный им для его почившей жены Присциллы, воспетый Стацием (Silvae V, 1).

Украшенный когда-то мраморными барельефами и статуями, переделанный в сторожевую башню в Средние Века, сегодня он отреставрирован и, хотя располагается на территории частной фермы, построенной в 20м веке, открыт к осмотру. Не знаю почему, на меня он не произвел большого впечатления. Другое дело, сама ферма, которая расположилась на территории бывшего постоялого двора. На прилагаемом фото видны остатки фонтана, где поили лошадей усталые путники. В каком-то источнике удалось прочитать, что таверна, которая действует и сегодня, была построена 1000 лет назад.

После осмотра Мавзолея Присциллы, вернувшись на перекресток Виа Аппиа и Виа Ардеатина, следует устоять перед соблазном движения влево. Данная часть Виа Аппиа, уходящая за Кво Вадис еще более уныла, чем ее начальный отрезок.  Не стоит ступать и по Виа Ардеатина, если, конечно, нет желания осмотреть памятник итальянцам, погибшим в ходе Второй Мировой Войны, выполненный в квази-советском стиле "Никто не забыт, ничто не забыто".
Двигаться нужно прямо, по узкой пешеходной дорожке, которая, по всей видимости, есть остаток еще одной древнеримской дороги (название которой стeрлось со временем); она выведет прямо к Катакомбам Святого Каллиста. Отгороженная от Аппиа Антика и Виа Ардеатина склонами холма, укрепленными каменной кладкой, эта заасфальтированная грунтовка, обрамленная с обеих сторон широкими лугами, на которых  высится пара развалин, являет достаточно живописное зрелище, благодаря элементам пейзажа, чудом дошедшим до нас через толщу веков. Пасущиеся овцы и лаццарони-пастухи в заношенных одеждах.... Короче, "какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе?" (Б. Пастернак).

Подобную отару овец (правда свежевымытых) неудивительно встретить где-нибудь в предгорьях Северного Уэльса, но здесь, в двух километрах от Стены Аврелиана!.. (Март, 2009).

Я люблю теплую овечью шерсть и даже молоко. Однако не настолько, чтоб, подобно некоторым моим знакомым, испытывать детский восторг перед божественной "игноранциа", запечатленной на их невозмутимых физиономиях; поэтому отправимся дальше, в сторону катакомб, до ближайших из которых чуть более километра.

Вход в Катакомбы Святого Каллиста со стороны Виа Ардеатина, идущей параллельно "овечьей тропе". (Март, 2009).

Признаться, долго размышлял прежде, чем решился что-то написать о катакомбах. Масштаб памятника (они уходят на несколько ярусов под землю и тянутся более 20км), его мировое значение (там жили Апостолы Петр и Павел, там погребены первые папы и раннехристианские мученики, включая Святую Цецилию, покровительницу Музыки и Святого Себастьяна) настолько велико, что я предпочел ограничиться только практическими наблюдениями, не вдаваясь в метафизические рассуждения.
В конце концов, уже есть великолепная работа В. Эрна "Письма о христианском Риме", написанная замечательным языком Серебряного Века. Когдa-то она была полностью опубликована в журнале "Наше Наследие". Я же могу дать только ссылку на первое письмо:

http://telenis.livejournal.com/301243.html

Перед посещением катакомб паломникам и интересующимся следует знать несколько простых вещей. Многие катакомбы (например, Св. Каллиста и Св. Себастьяна) работают в разном режиме, поэтому планировать посещение рекомендуется заранее. Так, в то воскресеньe Св. Себастьян был закрыт (хотя церковь работала) и приглашал желающих в понедельник (как известно, большинство государственных мyзеев в Италии в этот день закрыты).
Вход в Катакомбы Святого Каллиста осуществляется строго по расписанию. Между 11.40  и, кажется, 14.00 - перерыв; группы формируются по количественному и национальному (иногда, религиозному) принципу. Фотографировать внутри катакомб Святого Каллиста, к большому сожалению, запрещено. Хотя, допускаю, что мне в этом плане просто не повезло с гидом.
Для создания хотя бы какого-то представления о том, как это выглядит, несколько снимков с сайта:

http://www.sacred-destinations.com/italy/rome-catacombs.htm

Gallery in the Catacombs

Good Shepherd Fresco in Catacombs

И, все-таки, не удержусь от соблазна поделиться парой мыслей, родившихся по выходу на теплый и сырой воздух мартовской Виа Аппиа из катaкомбного подземелья:

-нигде так резко не ощущается пропасть между двумя цивилизациями (языческой и античной), несмотря на всю физическую близость;
-нигде яркий балаган современности не кажется таким подозрительным и ненадежным, будто яркий покров, накинутый над бездной;
-нигде не ощущаешь такой силы отрицания сиюминутного блеска жизни, как в этих молчаливых коридорах и удивительно радостных фресках.

Но напрасно лестницы глухие
Выдолблены к сердцу твоему,
В катакомбах прячутся святые
И фонарь ощупывает тьму... (с)

Мемориальная плита на фронтоне входа в Катакомбы Святого Каллиста, посвященная одному из родоначальников христианской археологии Росси (Март 2009).

Продолжение следует...

Назад