Римский альбом: заметки об архитектуре, нравах и обычаях имперских народов. Виа Аппиа. От Порта Капена до Порта Сан Себастиано.

Назад

Прогулки по Виа Аппиа. Часть 1.

От Порта Капена до Порта Сан Себастиано.

9 лет командировок, переездов, марш-бросков к Нордкапу и высадок в Сахаре привели к смешению понятий "дом-дорога".
Последняя стала его органическим продолжением. Неизбежные неприятности, связанные с частыми перемещениями в пространстве, такие, как турбулентность, кислые лица секьюрити и таможенников, потрошащих твой багаж, дождь и пробки на дороге или храпящий сосед в купе, - со временем стали восприниматься менее остро, все больше уподобляя дорожные эпизоды частям чужого снa, в котором ты являешься действующим лицом. Чем длиннее путь, тем менее выпукла действительность вокруг.
Но из нескольких десятков дорог, по которым доводилось ступать в недавнее время, только одна имела силу сновидения с обратной направленностью, в котором чувство подлинной, обретенной реальности усиливалось по мере движения вперед. Имя этой дороги - Виа Аппиа.

На мой взгляд, существует два противоположных способа знакомства с этим чудом. Первый, - самый традиционный: вооружившись путеводителем и, предварительно составив четкий план посещений памятников, воткнуть себя в самое начало, между Целиевым и Авентинским холмом, где некогда возвышались гордые Порта Капена (today – Piazza di Porta Capena), одни из древнейших римских ворот; и оттуда двигаться по прямой, методично осматривая каждый камень и плиту.
Второй способ радикальнее. Сознательно оставив путеводитель дома, доехать до станции метро Колли Албани и оттуда, взгромоздившись на видавший виды городской автобус, отправиться до конечной точки маршрута с чарующим слух названием: Виа Чечилия Метелла.


Радикальность второго способа заключается не в возможности доехать до Виа Аппиа на автобусе. Его главное преимущество - в резком контрасте, который испытываешь, будучи выплюнут резиновыми дверьми современности в совершенно другой, фантасмагорический мир. Автобус разворачивается и уежаает, оставив тебя наедине с двумя разными направлениями великой дороги: в сторону Рима и катакомб, в сторону Капуи и гробниц…

Прямо под ногами в обе стороны расстилаются античные плиты, плющ обвивает растрескавшийся мрамор, от сумасшедшего запаха хвои кружится голова. Эта часть парка закрыта для автотранспорта за исключением местных резидентов, живущих в окрестных виллах и археологов, копошащихся вокруг. Подобного нельзя испытать на Порта Капена, где пульс повседной жизни звучит гораздо более отчетливо. Впрочем, sum cuique…

Для большей наглядности, тем не менее, я предпочел расположить снимки в традиционном порядке путеводителя. Однако, прежде чем начать, хочу предостеречь будущих паломников от повторения моей ошибки.
Понадеявшись на здравый смысл, в 2007 я принял за Виа Аппиа Антика улицу со сходным названием Виа Аппиа, которая указана на многих картах.
Пройдя до нее пешком от терм Каракаллы, я был весьма разочарован, оказавшись в царстве бензоколонок и облупившихся гаражей, исписанных граффити...
Настоящая Аппиа (Антика) проходит через Порта Сан Себастьяно и об этом стоит помнить, если путешествуешь в манере Джонни Уокера...

К большому сожaлению, от знаменитых сооружений, стоявших в самом начале Виа Аппиа, если не считать, конечно, циклопических руин терм Каракаллы, до нашего времени почти ничего не дошло. Даже величественные развалины Септизодия, декоративного трехэтажного фасада (читай, билборда), воздвигнутого Севером в 203 г. н. э. с целью убедительной дeмонстрации мощи императорского культа, которые еще в 16 веке радовали глаз любителя римских древностей, сегодня остались лишь жалкие воспоминания.

Какое-то представление о нем может дать современная реконструкция, да некоторые зарисовки из путевых листов художников Ренессанса.

1

2
Как выглядит Септизодиум сегодня в виртуальной реконструкции можно посмотреть здесь.
https://www.ats.ucla.edu/Portal/modeling_lab/FeaturedProjects/Septizodium1.htm

Сам Септизодиум был бежалостно разобран "за ненадобностью" где-то в 17 столетии.

Ничего не осталось и от других знаменитых строений, некогда располагавшихся в этом районе. Где-то под слоем земли и асфальта покоятся руины знаменитого "Штормового" храма (Темпестатеса), воздвигнутого одним из Старших Сципионов, счастливо избегнувшего кораблекрушения у Корсики во время мощнейшего шторма (259 BC). Темпестатес - одно из имен женского морского божества, ведавшего бурями и ураганами.
Неясно, где где точно искать следы алтаря Фортуны Возвратившейся ("Возвращающей"), известного нам по монетам Августа, отчеканненых в момент его возвращения в Рим после завершения Астурийской войны в Испании. Денарий из собрания автора (ССЧ).

Аверс монеты содержит изображения двух Фортун - Фортуны Победительницы (ближайшая к зрителю ,в круглом шлеме) и Фортуны Счастливой. На реверсе изображен сам алтарь, на котором читается For Re ("Фор (туна/туны) Возвративш (аяся/иеся)").

Главной задачей Fortuna Redux было обеспечивать возвращение солдат домой, в Рим, из походов. Однако до сих пор неизвестно, является ли изображенный на денарии Августа алтарь посвященным одному или двум типам Фортуны. Алтарь был воздвигнут по распоряжению сената в 19 г. до Р. Х.
Bероятно он был одним из центров праздника Августалий, отмечавшегося в день рождения Августа.
Реконструкция алтаря Фортуны Возвратившейся (по материалам сайта: http://www.maquettes-historiques.net/P9F.html

3
Как известно, римским язычникам было известно множество разных Фортун, алтари, которых до сих пор встречаются в разных частях Империи.
Таковым, например, является алтарь Фортуны Хранительницы Здоровья, расположенный на одном из участков Вала Адриана, в Римской Британии.
Этот же алтарь Фортуны Редукс был непосредственно связан с императорским культом.

Интересно, что в большинстве путеводителей, не считая замечательных книжек, посвященных прогулкам по Античному Риму, Ф. Коарелли и А. Кларидж, практически ничего не говорится о "культовом месте" Республиканского Рима, усыпальнице Сципионов.

Саркофаг одного из Сципионов.

4

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/22/Scipio-tomb.jpg

Впрочем, уже Цицерон слегка затруднялся назвать точное расположение их семейного склепа, а после сооружения Терм Коммода поблизости, по всей видимости сооружение окончательно приходит в упадок.
Вокруг усыпальницы суровых республиканцев строятся игорные и увеселительные заведения, так как стоимость земли на этом одном из самых популярных участков между Термами Коммода и Каракаллы неуклонно растет.
Посмотреть "на Сципионов" сегодня можно, если воспользоваться маленькой боковой улочкой, соединящей Виа Аппиа с Виа Латина; однако, специальных экскурсий туда не водят. Можно сказать вслед латинянам,
Sic Transit Gloria Mundi…
Впрочем,  удивляет, что с присущей ему энергией бесноватый Дуче не отгрохал в свое время на сем месте монумент в духе "фашиореализма", ограничившись съемкой дешевого блокбастера.

Пройдя еще несколько десятков метров в сторону Порта Сан Себастьяно, неожиданно попадаешь в иное измерение. Справа от тебя возносят ветхую ограду из римского кирпича Виноградники Кодини, названные так по имени одного из владельцев винной фермы в 19 веке.


Волны темно-зеленого плюща (символa не только вакхической одержимости, но и забвения) обрушиваются вниз, слегка блестит булыжник мостовой, в воздухе тишина (автомобиль проедет редко-редко) и пахнет сыростью. А за стеной - колумбарии вольноотпущенников Августа и Тиберия, последних республиканцев.
Невольно вспомнились такие строки:

"Ограда, перевитая плющом,
Последний дар умершего сатира.
Все говорит о том, что мы живем
В эпоху пепла, на закате мира.
Вокруг огромный затаился сад,
Войдешь, и тотчас, выбежав навстречу,
Отпрянут тени в ужасе назад...".

Интересно, какой привкус имели вина, поставляемые сеньором Кодини?
Ведь, в прямом смысле, их лоза была пропитана пеплом предков и горечью времен. Имхо, сложный и опасный букет.
Впрочем, мб сеньор Кодини об этом и не задумывался.
Ведь как известно, pecunia non olet ("деньги не пахнут").

Виноградники Кодини. Март 2009.

Попрощавшись с виноделом, пройдем еще несколько ярдов в направлении Порта Сан Себастиано. Здесь находятся впечатляющие фрагменты акведука, снабжавшего водой термы Каракаллы, получившие в народе прозвище Арки Друза.

"Арка Друза" (Март, 2009).

К ненасытному Друзу, конечно, они никогда не имели никакого отношения. Однако, в ходе исследований, проводившихся в 30-е годы прошлого века в непосредственной близости были обнаружены основания сооружения, которые могли бы сойти за фундамент его арки. Однако надо учесть, что также где-то в этой зоне располагалась Арка Траяна, о которой нам практически ничего неизвестно.

Вид на "Арку Друза" со стороны Порта Сан Себастиано.

Вид на загородную часть Виа Аппиа через "арку Друза". В самих надвратных башнях Порта Сан Себастиано когда-то располагался "фашистский обком", а сейчас находится музей римского кирпича с коллекцией уникальных клейм.

К сожалению, в тот раз мне не представилась возможность посмотреть на Рим глазами воина Велизария. Но, надеюсь, не в последний раз был в тех краях.

Продолжение следует.

Назад